Помните знаменитую фразу Тома Форда: "Если есть хоть что-то, чем бы вы хотели заниматься, кроме моды, занимайтесь именно этим"? Эти слова дизайнера, как никогда актуальны для современной fashion-индустрии.
Печальная судьба Кристофа Декарнена из Balmain и трагическая кончина Ли МакКуина, пьяный скандал Джона Гальяно и постоянные заявления Альбера Эльбаза о давлении со стороны индустрии, - все это мы наблюдали на протяжении последних пяти лет, когда понятие "fast fashion" прекратило относится исключительно к масс-маркету, а стало означать фактический ритм, в котором живет вся индустрия.
[caption id="attachment_182534" align="alignnone" width="620"]
Louis Vuitton S/S 2012[/caption]
После ухода Рафа Симонса из французского дома Dior одна из самых влиятельных критиков мира моды Сюзи Менкес написала статью под названием "Why Fashion is Crashing", в которой подробно описала, почему модная индустрия и давление ее бизнес-составляющей на креативщиков ломает последних. Мы приводим главные выдержки из этого текста, а также вспоминаем, как на индустрию моды жаловались другие люди - все, кроме Карла Лагерфельда.
"Люди, которые страдают больше всего от "высокоскоростной" моды, несомненно, креативщики - сердце и душа нашей индустрии. Без них нет моды - просто эхо-камера идей", - пишет Сюзи Менкес.
От дизайнеров требуют новых идей, от редакторов - оригинальной подачи и сюжетов. Все вертится на том, чтобы продать роскошь максимальному количеству людей. "Я встретился с друзьями-редакторами, после недели моды в Париже. Они выглядели измученными. Я спросил у них, в чем же дело? Они сказали, что привыкли видеть 50 коллекций в неделю, а сейчас им нужно смотреть 50 показов в день", - рассказал Альбер Эльбаз в своем выступлении на Fashion Group International’s Night of Stars.
[caption id="attachment_182533" align="alignnone" width="620"]
Louis Vuitton S/S 2012[/caption]
"Дело не в самом давлении. Дело в целой системе, которая оказывает давление. И давит она систематически на тех, кто работает в индустрии", - добавляет Эльбаз. С подобными вещами сталкиваются все, кто работают в моде.
"Творческие единицы в больших домах живут, как птицы в золотых клетках: у них есть круг помощников, водителей, полеты первым классом, доступ к знаменитым клиентам и архивам бренда. Есть все, кроме времени", - пишет Сьюзи Менкес.
"Журналисты пишут ревью в такси, а байеры говорят, что у них больше нет времени находиться в магазинах и разговаривать с клиентами. И мы, дизайнеры, начинающие, как кутюрье с идеями о том, чего хотят женщины, стали креативными директорами, задающими вектор развития бренда. А сейчас от нас требуют, чтобы мы были имиджмейкерами, которые должны следить за тем, чтобы вещи хорошо выглядели на фотографиях. Экран должен кричать, детка. И это правило", - говорит Альбер Эльбаз.
[caption id="attachment_182532" align="alignnone" width="600"]
Louis Vuitton S/S 2012[/caption]
Похоже, единственным человеком, которого устраивает все, что происходит в индустрии моды сегодня, является Карл Лагерфельд, у которого - пожизненные контракты в Fendi и Chanel. "Я не люблю дизайнеров, которые жалуются на давление. Не беритесь за работу, если вы не можете ее выполнить. Плохие футболисты не играют в первой лиге", - говорит Карл.
Впрочем, Карл, пожалуй, единственный, кто так думает. Безусловно, "модная карусель" будет вертеться и дальше, дизайнеры будут меняться, как и редакторы, как байеры и другие представители индустрии. На аттракционах всегда очень весело, но как только вы встаете с карусели, - головокружения и тошноты практически не избежать.
