С 11 по 16 февраля в Нью-Йорке прошла Неделя моды. Интересно, что данное мероприятие основано во время Второй мировой войны, в 1943 году, когда в Европе было невозможным проведение показов. Публицистка New York Dress Institute Элеонор Ламберт инициировала организацию Недели прессы, сегодня известной как Неделя моды, чтобы местные дизайнеры могли представить публике и fashion-изданиям свои работы. В результате Неделя прессы стала важным событием, повлиявшим не только на американскую моду, но и на индустрию во всем мире.
В этом сезоне в расписании мероприятия было заявлено 61 шоу и презентация, где дизайнеры представили коллекции осень-зима 2022/23. О самых интересных из них – рассказываем далее в нашем материале.
Корсетные платья и широкие пояса поверх пальто у Proenza Schouler
В рамках Недели моды шоу Proenza Schouler прошло в главном выставочном пространстве Фонда Бранда под игру американского мультиинструменталиста Eartheater. Основа новой коллекции дизайнеров Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса – корсетные платья из трикотажа. Их изготавливали на специальных вязальных машинах, которые вяжут по кругу, а не сверху вниз. Таким образом трикотаж сильнее подчеркнул естественные линии. Также дизайнеры представили широкие пояса, надетые поверх пальто и пиджаков, платья-рубашки с растягивающимися рукавами, топы с пайетками. Завершали образы ботильоны с очертаниями пальцев.
Перья, блеск и облегающие юбки у Christian Cowan
Британский дизайнер Кристиан Коуэн известный изделиями, которые «помогают отвлечься от будничной суеты и сделать повседневную жизнь более яркой». В этом сезоне он не отходил от своей философии и представил платья с пайетками, перьями и кружевом. Он стремился соединить гламур Старого Голливуда, черпая вдохновение в фотографиях Ги Бурдена, с дерзостью поколения Z. Так дизайнер украсил черное платье-блейзер белыми перьями, а укороченный пуховик – камнями. Кроме того, Коуэн представил и новый для него материал – трикотаж, которому также придал праздничного настроения.
Викторианская «Матрица» у Christian Siriano
Кристиан Сириано провел показ в вестибюле нью-йоркского небоскреба Empire State Building, а среди гостей были замечены Дрю Бэрримор, Сьюзан Сарандон, Аквария. В новой коллекцию, под названием Victorian Matrix, преобладали синие оттенки. По словам Сириано, с помощью цвета он стремился передать, в какую напряженную и полную неизвестности эпоху мы живем. В образах угадывается соединение романтизма и футуризма: наряду с пышными платьями и бархатными блузами были представлены виниловые костюмы, архитектурные рукава и массивные головные уборы. «Мне кажется, что иногда мы живем в Викторианскую эпоху, а иногда – в «Матрице», – признается дизайнер.
Шали в виде одеял и стеганое пальто у Brandon Maxwell
Для Брэндона Максвелла семья всегда занимала важное место в творчестве. Эта коллекция – не исключение и ее дизайнер посвятил своей бабушке, у которой болезнь Альцгеймера. Следующей осенью он предлагает носить нейтральную палитру, а в коллекции ощущается атмосфера дома и уюта: шали в виде одеял, стеганая одежда и теплые оттенки. Закрыла показ Карли Клосс в длинном платье с цветочным принтом. Этот принт дизайнер взял из картины, которую его дедушка посвятил бабушке.
Обилие оборок, пышные юбки и твидовые бюстье у Jason Wu
Перед показом Джейсон Ву признался, что 2021 год стал самым удачным для бренда, а причину успеха сформулировал так: «Женщины просто хотят красиво выглядеть». На создание новой коллекции дизайнера вдохновил стиль 50-х: приталенный верх контрастирует с пышным низом, а элегантные мини дополнены роскошными накидками. На показе были представлены многоярусные и плиссированные платья из тюля, твидовые бюстье, облегающие и расклешенные платья из тафты. Среди основных цветов коллекции – черный, фуксия, глубокий зеленый, горчичный и красный.
Насыщенные цвета, флористическая вышивка и провокационное декольте у Carolina Herrera
Основа новой коллекции Уэса Гордона, креативного директора Carolina Herrera – сочные цвета, флористическая вышивка и облака органзы, парящие вокруг моделей на подиуме. Глядя на нее, невольно вспоминается весна. Не забыл также дизайнер и о предстоящей церемонии Оскар. Обтягивающие платья с провокационным декольте, эффектные мини со шлейфом – эти наряды мы точно увидим на красной ковровой дорожке. Самым трогательным моментом стал финал шоу, когда Уэс Гордон вышел вместе с модельерами Миро Эрмесом и Франсуа Буше, которые уходят на пенсию после 22 и 19 лет работы в компании.
Повествование о моряках и русалках у Altuzarra
Джозеф Альтузарра решил, что в эпоху пандемии миру не хватает сказки и воссоздал на подиуме историю о моряках и русалках. «В этом сезоне меня вдохновили океан, мореплаватели, мифы и тайны подводного мира. Мне понравилась идея повествования о моряке, которого соблазнили, а затем превратили в русалку», – говорит дизайнер. Так следуя истории, в начале показа представлен полосатый трикотаж, кожаные тренчи в пол, бушлаты и плиссированные юбки. Но по ходу развития шоу, модели постепенно превращаются из моряков в русалок: юбки стают более обтягивающими, полосатые джемперы превращаются в топы, выполненные в технике кроше. К концу показа, который закрыла Джиджи Хадид, мы уже видим платья с обильным декором и пайетками, напоминающие чешую.
Пуговицы в виде сургучной печати и фактурная вязка, напоминающая луску у Bevza
В рамках Недели моды в Нью-Йорке украинский бренд Bevza представляет коллекции уже несколько лет. Показ был проведен 14 февраля и его Светлана Бевза решила посвятить дню влюбленных. Главным элементом образов стала сургучная печать, в виде которой сделаны пуговицы. Раньше она использовалась, чтобы скрыть содержание письма от посторонних глаз и сохранить приватность. На подиуме дизайнерка представила удлиненное пальто, кейп, брюки-палаццо и трикотажные платья. К слову, весь трикотаж изготовлен из переработанных пластиковых бутылок. Также в коллекцию вошли платья, топы и юбки, из фактурной вязки, напоминающую луску. Они символизируют всех живых существ, обитающих в океане.
Вещи-трансформеры и сочетание нескольких ремней у Peter Do
В программе к показу Питер До, ученик Фиби Файло, отметил, что «пересмотрел знаковые силуэты из своих первых коллекций и обновил их», использовав знания, приобретенные в последние несколько лет. На подиуме дизайнер представил 36 образов в сдержанных тонах, среди которых были юбки с многочисленными ремнями, жакеты простого кроя, сумки, разработанные специально, чтобы не комкать жакет. «Работая над коллекцией, я был немного эгоистичен, так как захотел создать определенный мир, а не угодить всем». Кроме того, дизайнер представил и вещи-трансформеры, в которых отстегиваются рукава и воротники, а некоторая верхняя одежда – двухсторонняя. По словам До, все изделия тщательно тестируются, чтобы понять, насколько стильными и функциональными они являются.
Ода ревущим двадцатым у Markarian
Дизайнерка Александра О`Нил при создании новой коллекции вдохновлялась ревущими двадцатыми, но разбавила их трендами нулевых. В этом сезоне она решила поэкспериментировать, создавая микс из повседневной и нарядной одеждой. Ведь дизайнерка уверена, что давно прошли те времена, когда женский гардероб делился на дневной и вечерний. Так, расшитые бисером кружевные водолазки она сочетала с массивными пряжками, серебряную плиссированную юбку дополнила шерстяным жакетом, а вечерние платья – казаками.
Монохром, меховые воротники и соблазнительные разрезы у Michael Kors
С помощью показа осень-зима 2022/23 Майкл Корс продолжает выражать любовь к Нью-Йорку. «В этом шоу я хотел воплотить в жизнь энергию ночного города. Потому что считаю, не важно где ты находишься, важно, какие эмоции ты в этом месте испытываешь». На подиуме дизайнер собрал самых известных моделей современности: Ирину Шейк, Беллу и Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Аду Акеч, Изабель Фонтану, Наташу Поли, которые в свете софитов демонстрировали монохромные образы. В новой коллекции особый акцент был сделан на верхнюю одежду. Дизайнер представил объемное пальто «честерфилд», твидовые комплекты, меховые воротники, шубы, которые сочетались с длиной мини, высокими сапогами и соблазнительными разрезами.
