С тех пор как Вирджил Абло ушел в вольное плаванье после работы в роли стилиста рэпера Канье Уэста, а вскоре был назначен креативным директором мужской линии Louis Vuitton (в марте 2018 года), мир моды, кажется, не прекращает говорить о том, что индустрия переворачивается с ног на голову. Простые хлопковые футболки иногда достигают цен дороже итальянской кожи, а определение «роскоши» стало неуловимым понятием.
[su_quote]Streetwear – это не феномен, как принято считать, он существовал в моде и несколько десятков лет назад.[/su_quote]
Принято считать, что все подобные тенденции произошли из хип-хоп-культуры и стиля сникерхедов, которые и отождествляли те самые субкультуры, породившие актуальных сегодня хайпбистов.
[su_quote]«Я не воспринимаю streetwear как нечто резонансное. На самом деле это бренды, которые понимают и передают современную культуру. Вирджил Абло стал настоящим прорывом по многим причинам, но бренды класса люкс тоже были «уличными» некоторое время», – сказал Джон Мэтьюз, директор по стратегии в Siegel + Gale London, добавив, что Instagram является теперь самым значимым визуальным инструментом в моде.[/su_quote]
[su_quote]«Вещи этих брендов не уникальны по дизайну, а из-за искусственно созданного дефицита они быстро становятся маркером определенных социальных групп, члены которых чувствуют, что эти вещи было созданы эксклюзивно для них», – говорит Мэри Залла, глобальный президент потребительских брендов Landor.[/su_quote]
Модель «дропа» способствует созданию хайпа, который является пропуском в мир трендсеттеров. Бренды умудряются сохранить максимальное таинство и ореол уникальности таким, что даже обычную футболку – себестоимостью в 10 долларов – лимитированной коллекции с надписью будут перепродавать онлайн за 500 долларов, а очереди в магазины будут заворачиваться за угол. Пример единения люкса и уличной моды продемонстрировал популярный среди хайпбистов сайт Highsnobiety, представив более 20 эксклюзивных коллекций капсул от таких дизайнеров, как Prada и Versace. [embed]https://www.instagram.com/p/Bo9PuLuHHWe/?utm_source=ig_embed[/embed] Цитируя Nike и его линию Air Jordan в качестве предшественников модели дропа, Сухарита Кодали, вице-президент и главный аналитик компании Forrester, объяснила, что крупный бренд может успешно выпустить продукт с отличительной чертой. [su_quote]«Любой дроп содержит элемент, который имеет конкретный вид. Никто не будет выпускать штампованные кроссовки, как adidas. Это должен быть эксклюзивный образ или форма, чтобы создать тот самый эффект уникальности», – говорит Сухарита.[/su_quote] По словам Мэри Залла, дроп использует популярный среди Gen Z тренд персонализации, который помогает стать «своим» или вовсе выделиться в определенной компании.
[su_quote]«Удивительная вещь о дропах – он является эгалитарной по традиционным критериям, но они создали аристократию сети. По этой модели вы не покупаете статус крутости, знания – это все, что он дает, а платите вы за то, чего не знаете», – говорит Метьюз.[/su_quote]
Раньше потребители могли проследить, почему помимо названия продукта высокая мода давала статус премиальности, например, качество материалов и трудоемкая работа специалистов – в случае с уличной одеждой это часто просто крутая графическая футболка, но ценность больше в спросе на этот продукт, чем в процессе работы или качестве. И это явление совпадает с идеей Instagram. [su_quote]«Вы носите уличную одежду, чтобы вы могли фотографироваться в ней и показывать подписчикам в социальных сетях», – сказал Коннор Блейкли, основатель молодежного маркетингового агентства Youthlogic.[/su_quote]
Источник: www.adweek.com
Читайте также: Кто такие хайпбисты: четверка молодых людей из Киева о моде, тусовках и стиле
