Коллекция, с которой "ничего не ясно": Maison Margiela S/S'17 в Париже

Джон Гальяно успешно сжился с эстетикой нового для себя дома Maison Margiela - очередная коллекция, созданная им в качестве креативного директора бренда, полнится отсылками к его классической стилистике: как обычно, здесь много монохромных луков, оттенков бежевого, игры на контрасте черного, белого, красного, и, в тренде сезона весна-лето 2017, ярко-желтого цвета. Архитектурные силуэты, многослойность, "деконструкция" и образы перевертыши могут показаться неносибельными, однако внимательно присмотревшись к деталям нарядов, можно найти множество базовых вещей: пастельные рубашки, классические костюмы и дождевики в лучших традициях athleisure. Отдельного упоминания заслуживают "пластиковые" юбки с кружевным принтом, сеты эластичных шапочек и очков, которые превращают модниц в спортсменок-плавчих, а также аксессуары-гарнитуры, которые больше напоминают ювелирные украшения. Еще одним необычным решением от Гальяно, который известен своей любовью смешивать на подиуме элементы high и low fashion, стали коврики для йоги: модель в вязаном боди и кофте в тон несла "самый любимый аксессуар нью-йоркцев", как его еще иногда называют в шутку, за плечами. В общем и целом, реакция критиков на коллекцию вышла неоднозначной: с одной стороны, дизайнер сохраняет свой фирменный стиль, в то же время придерживаясь традиций бренда - как показали другие показы парижской недели моды вроде YSL и Lanvin, возвращение "к корням" и безопасная игра на проверенной эстетике модных домов с долгой историей стали лучшим решением этого сезона для многих креативных директоров. С другой стороны - разнообразные силуэты и неожиданные принты, комбинации клетки, восточных мотивов, сияющей кожи и гипюра оставили модный мир в недоумении: Margiela, как впрочем и всегда, не предоставил после показа пресс-релиза, который объяснил бы концепцию коллекции, а без него журналистам приходится гадать, что именно хотел сказать дизайнер. "Образы из разряда тех, для "дешифровки" которых понадобятся часы, если не дни" - написала автор Vogue.com Стэфф Йотка; впрочем, в условиях современного торжества коммерции и потери многими брендами своего fashion feel, это звучит скорее как комплимент.