О возрождении итальянской моды в закулисье уже говорят второй сезон, и в этом - немалая заслуга скромного креативного директора Gucci. Он заставил титанов индустрии, в особенности - прессы, задуматься о том, действительно ли Миланская неделя моды возвращается и переживает свою вторую юность. Мы общались на эту тему и с Элеонорой Каризи, и с Розарио Морабито, и оба они подтвердили, что воздух действительно стал свежее. И вот спустя несколько недель после того, как мы задавали нашим итальянским гостям вопрос о том, переживает ли Неделя моды в Милане свою эпоху Возрождения, Алессандро Микеле создает коллекцию, посвященную Ренессансу. Он выбрал очень удачное время для развития этой темы, и в этом нет ничего удивительного.
[gallery include="195227,195228,195231,195232,195233,195234,195235,195236,195237,195238,195239,195240,195241,195242,195243,195244,195245,195246,195247,195248,195249,195250,195251,195252,195253,195254,195255,195256,195257,195258,195259,195260,195261,195262,195263,195264,195265,195266,195267,195268" size="medium" link="none" template="galsmall" columns="1"]"Это рок-н-ролльный Ренессанс, Ренессанс 1980-х, стритстайл-Ренессанс, буржуазный Ренессанс, Ренессанс в китайском стиле", - делился Микеле на бэкстэйдже. И он действительно избрал эпоху Возрождения, классического итальянского искусства, и поместил ее в эстетику Studio 54, добавив фирменных элементов ДНК Gucci, среди которых - змеи, ревущие пантеры и красно-зеленое сочетание цвета. При этом заметки к показу были более завуалированными - дизайнер ссылался на французских философов Жиля Делеза и Феликса Гуаттари с их ризоматической системой мышления. Если вкратце, то это одна из теорий о том, как происходят коммуникации в пост-модернистском обществе в условиях глобализации. Но какое отношение это имеет к изобилию блесток, перьев, меха и аксессуаров в коллекции Gucci осень-зима 2016, мы рассуждать не беремся. С точки зрения уровня продаж, по которым сейчас судят успех дизайнера, у Gucci все в порядке (в четвертом квартале 2015 года они были лучшими за последние три года), и новая коллекция стала логичным продолжением стиля "всего и побольше, но с идеальной подачей", который привнес в этот дом Алессандро Микеле.
На подиуме в Милане действительно было очень много красоты и деталей, за которые легко зацепиться взглядом. Длинные платья со страусиными перьями и пайетками, пышные юбки миди с принтами, взятыми с лучших картин эпохи Возрождения, завышенная талия и объемные рукава, напоминавшие о религиозных итальянских матронах, и даже короткие кожаные костюмы. Яркие однотонные шубы из меха перемежались с безупречными классическими пальто, которым время от времени добавляли объем, нестандартный крой и красочные цветочные принты. Где-то между этим затесалось пару оверсайз-бомберов, сюрреалистичный кейп лазурного цвета и превосходный молочный тренч.
[gallery include="195269,195270,195271,195272,195273,195274,195275,195276,195277,195278,195279,195280,195281,195282,195283,195284,195285,195286,195287,195288,195289,195290,195291,195292,195293,195294,195295,195296,195297,195298" size="medium" link="none" template="galsmall" columns="1"]Как он это делает - настоящая загадка, но только у Алессандро Микеле в одной коллекции могут быть длинные пышные юбки из радужного шифона, ультракороткие блестящие платья, зауженные юбки и брючный костюм, расшитый коричнево-вишневыми блестками с бархатными лацканами. И все это щедро украшено разнообразными аксессуарами: котелками, шляпками, тюрбанами; расшито бриллиантовыми и жемчужными ожерельями, а в руках у моделей не только "совиная" версия классической сумки Dionysus, но и внушительных размеров шопперы с надписью "Real Gucci" от художника граффити Эндрю Трабла. Небольшим оазисом "нормальности" в этой феерии стали несколько безупречно скроенных брючных костюмов - малиновый, бежевый, серый и черный. На тот случай, если захочется разнообразить эту возрожденную Studio 54 во всем ее неистовстве.
Изобилие и разнообразие, собранное вместе исключительно усилием воли дизайнера - это то, что отличает Gucci сегодня от других брендов. Направление задано удачно, и пришло время его развивать, ведь то, что поражало в прошлом сезоне, сегодня становится привычным. Стабильность и предсказуемость - это точно не о современном обществе, так что, быть может, именно поэтому Микеле и обратился к философам - чтобы лучше понимать, чего от него ожидают. Пока что все ожидания он оправдывает, и хочется верить, что это станет долгосрочной тенденцией.
Автор - Мария Моховая
