Каждый день я буду рассказывать о показах предыдущего модного дня. Не обо всех – о тех, что успела посмотреть, о тех, что показались интересными. В этом году первый день показов Ukrainian Fashion Week открывали две fashion-презентации. Жанр этот в наших модных широтах сравнительно новый, но, судя по всему, полюбившийся. Впрочем, ничего удивительного. Звучит интригующе, референсов считай что нет, а потому пространство для маневра огромно, а неудача практически невозможна. К тому же, в отличие от полноценной коллекции, степень затрат и усилий дизайнер здесь определяет сам. Двое дизайнеров, которые, каждый по своим причинам, не показывают свои коллекции ни на одной из украинских недель моды, создали, используя профессиональный сленг, некую коллаборацию, основанную на общности духа. Катя Березницкая представила умный культурологический текст про тактильность как инструмент познания и слишком для нашей коллективной культурной памяти двусмысленную инсталляцию: тач-бокс с отверстиями, запустив руки в которые, каждый желающий мог пощупать находившуюся внутри живую Василису Фролову. Очевидно, хотели как Марина Абрамович, но вышло немного как постсоветские 90-е (для тех кто понимает). Особенно подвел наглый вид самого бокса, обшитого черным клубным бархатом – он задумывался как «розкішний оксамитовий футляр для технологічних чудес, популярних у галантну епоху”. Но выглядел совсем иначе: все же живая женщина, которую можно безнаказанно трогать – это вам не астролябия какая-нибудь, тут чудеса другого порядка. [gallery include="79905,79906,79908,79907" size="galsmall" link="none" template="galsmall" columns="1"] Федор Возианов предложил зеркальный рецепт. Короткий эмоциональный текст про эмоции – и приличный конспект показа, небольшой фрагмент дефиле под барабанную дробь. Эффектный повтор фирменного приема, поразившего публику еще на первых Kiev Fashion Days в 2010 году: элегантные черные платья в пол, скроенные из одного куска ткани – их оборачивают вокруг полуобнаженной модели на глазах изумленной публики. Это в очередной раз было красиво и эффектно – жаль только, что Катя Березницкая, вышедшая в финальном дефиле в качестве модели (духовная коллаборация, помним?) не осмелилась на раздевание. Это прямо новая тенденция (надеюсь, что нет): теперь наши дизайнеры для узнаваемости почерка и поддержки фирменного стиля используют не сами модели (вернее, не только модели), но еще и постановочные приемы. Что понравилось один раз – наверняка понравится еще раз. Тем же самым людям. Ну, вообще логика в этом есть, да. Вот и Виктор Анисимов, так сказать, развил прошлогодний успех – после коллекции, показанной на детях (в стане fashion-критиков, помнится, разгорелся короткий, но жаркий спор: была ли это детская коллекция или взрослая, но на маленьких моделях, сразу же на прессухе дизайнер спор разрешил), так вот, после той коллекции количество фоток с нее в сети и журналах предсказуемо зашкалило. Ну что ж, можно перефразировать прием – и вывести на подиум модели в натуральную величину и их маленькие копии. Получилось очаровательно, и, как всегда у Анисимова, смешно – отчасти как Dr. Evil and Mini Me. [gallery include="79921,79923,79920,79924,79919,79925,79922" size="galsmall" link="none" template="galsmall" columns="1"] Но увы, за этим приемом и отличной шубой из овчины – жемчужиной летней коллекции – не было почти ничего.В прошлогодней «детской» подаче, помимо детей, была отличная англоманская коллекция, а здесь – смесь масс-маркета с некогда фирменными и по-прежнему очень интересными трансформерами и артовскими моделями «из ничего». Из всех fashion-событий первого дня, о которых я хочу написать, самым интересным оказался показ Лилии Пустовит. Что там будет все как-то не просто, стало понятно еще за пару дней до события, когда многочисленные интернет-ресурсы огласили тему новой коллекции. Публике было сообщено, что вдохновением для дизайнера в новом сезоне стал, в частности, нашумевший в свое время, очень красивый фильм «Индокитай» с Катрин Денев и Венсаном Пересом в главных ролях. Не может быть!Откровенная колонизаторская эстетика в стиле «превосходство белого человека», помноженная на утомленную солнцем французскую элегантность – и программно демократический стиль Пустовит, которого она последовательно придерживается вот уже много лет.Это, что называется, хотелось видеть. [gallery include="79909,79910,79911,79912,79913" size="galsmall" link="none" template="galsmall" columns="1"] О, это была отличная, тонко выстроенная интрига. Первый блок – привычные, очаровательные, застенчиво-неуклюжие костлявые девы в длинных чуть мешковатых одеяниях. Пост-гранж по настроению, пост-минимализм по эстетике. Детали, правда, выдавали – то сверкнет золотом кожа босоножек, то ослепят яркие камни бижутерии. И вот постепенно, исподволь, сквозь эту неизменную песню городской эко-молодежи стала пробиваться новая для дизайнера нота. Да уж какая тут демократичность: классический атласный костюм в неумолимую, совершенно недвусмысленную европейскую полоску, белый летний пиджак-пальто, платье в стиле 80-х с откровенными «плечами власти»! Но это не была история о том, как хорошая умненькая девочка, плюнув на все, стала, наконец, гламурной дивой. Элегантный крой оказался безнадежно «испорчен», силуэты предательски плыли и расползались - колониальные наряды оказались подернуты постиндустриальным налетом, безжалостно спущены с каблуков, твердой рукой ввергнуты в гущу современной городской, далекой от шика повседневности. [gallery include="79914,79915,79916,79917" size="galsmall" link="none" template="galsmall" columns="1"] Тут встает вопрос – а что если кто-то не может или не хочет оставаться в стане сумрачных эко-дев, но при этом и не желает переходить в лагерь адептов победившего гламура? Собственно, ответ на него дает сама коллекция: такому человеку будет ой как нелегко, ему придется вечно балансировать на тонкой грани собственного вкуса, личных табу и борьбы человека с женщиной - борьбы в самой себе.   Фото - Алина Красиева