Каждый день я буду рассказывать о показах предыдущего модного дня. Не обо всех – о тех, что успела посмотреть, о тех, что показались интересными. Природа берет свое. Только вчера я написала, что в этом году в свете возможных грозных событий гости UFW выглядят как-то поспокойнее, но уже на следующий день все вернулось в привычную беспомощно-гламурную колею. Немного жаль, на танкетке праздник моды мне нравится больше, чем на шпильке, впрочем, это мое личное мнение. Просто придираюсь. Сегодня наконец официально можно рассказать о коллекции Bob Basset Mashrabiya – презентация состоялась вчера, хотя экспозиция привычно замечательных масок украшала кулуары модной недели еще с пятницы. unnamed (2) Выбор мотива сначала удивил. Дизайнер, который еще в 2011 году сооружал нечто, очень похожее на кожаные стим-панковские противогазы, казалось бы, сейчас должен был «поймать волну», развернуться по полной - и вдруг, что мы видим? Орнамент! Совершенно мирный, восхитительно красивый орнамент, линии, которые, сплетаясь, образуют сложный узор. Собственно, Mashrabiya – архитектрурный термин, это такой небольшой эркер в традиционном мусульманском доме, обильно украшенные резьбой – и это традиционный элемент его резного декора. unnamed (3) Сам автор новой коллекции объяснил свой выбор просто: “Захотелось красоты. Как увидел кровь, огонь и смерть – так потянуло к чему-то очень спокойному и  по-настоящему красивому. Увидел этот орнамент, это нежное, переплетающееся кружево и понял – вот оно, то, что сейчас нужно”. Еще из микро-реколюций вчерашнего дня: с некоторой растерянностью осознала, что мы все, причастные к украинской моде, плавно и незаметно перешли некую черту, отделявшую нас от той самое «Европы», в которую мы все так стремимся. Вот, к примеру, рядовой пункт вчерашнего расписания - показ Lubov Makarenko for Isabel Garcia. Вот краткое описание бекграунда, по сути, конспект пресс-релиза. Итальянская линия женской одежды Isabel Garcia появилась на рынке в 2009 году. Креативным директором  бренда Isabel Garcia является известный  английский дизайнер Эллиотт Джеймс Фриз. Люба Макаренко – молодой украинский дизайнер, все как обычно, учеба (правда, в очень сомнительном вузе), стажировка, создание своего бренда SAYYA.  А теперь вот оно: «представители бренда Isabel Garcia  познакомились с дизайнером Любой Макаренко во время презентации ее коллекции в Париже. В тот момент бренд активно искал молодых, но состоявшихся дизайнеров. Последующий 33 сезон Украинской недели моды, где дизайнер показала свою первую полноценную коллекцию SS2014, и стал отправной точкой для сотрудничества – Любу Макаренко пригласили на кастинг. В результате дизайнеру предложили стать ведущим дизайнером Isabel Garcia».   Мы сейчас не обсуждаем достоинства дизайнера и бренда. Я просто отмечаю, что это уже вполне рутинная, рядовая история – ну, итальянская марка. Ну пригласили. Ну да, ведущий дизайнер, вот коллекция. Это НОРМАЛЬНО. И это означает, что первый рубеж взят: комплексы низкой самооценки и преклонения перед миром «настоящей моды» преодолены, украинские дизайнеры и украинцы вообще все естественнее чувствуют себя в интеграции с миром. Это хорошая новость. Но есть и другие хорошие новости: теперь простой факт сотрудничества с иностранным брендом, бутиком, участие в международном шоу-руме или корнер в зарубежном сторе перестает быть самоценным, бесспорно потрясающим доводом, автоматически сообщающим любой коллекции символический знак качества. Теперь, наконец-то, это просто информация, и ничего больше. Ознакомившись с которой нужно лишь рассмотреть коллекцию, чтобы узнать, настолько она интересна, самостоятельна, креативна. Потому что разные бывают модные марки, с разной аудиторией и коммерческими задачами. Хотя и все они – «заграничные».   Видимым широкой публике пиком вчерашнего модного дня, бесспорно, был показ Владимира Подоляна. Помятуя об эффектных сценических эффектах (тафтология намеренна), его ожидали с известным напряжением, которое еще более подогрел Владимир Нечипорук, остроумно заметивший в своем фб, что, как-то так выходит, что вот уже второй сезон события с подиума дизайнера переходят в реальность: сначала снег, а потом и пепел на подиуме были страшными предвестниками снегопадов прошлого года и пожаров этой осени. Зрители первого ряда напряглись еще больше, когда девочки-волонтеры стали убирать их бумажные сумки с какими-то подарками, поставленные на пол, под стулья. То есть, всего подиума не хватит для того, что будет? Но это было нужно лишь для приличной картинки. В этом году Подолян, на мой взгляд, оказался умнее всех тех, кто гадал о драматургии показа и представил классическое чистое дефиле – и почти такую же чистую, выдержанную, сдержанную коллекцию, практически не используя цвет: лишь черный, серебряный и совсем немного красного. [gallery include="104189,104190,104191,104192,104193,104194,104195,104196" size="galsmall" link="none" template="galsmall" columns="1"] Пуристов и историков моды могло бы немного покоробить то, что дизайнер в некотором роде попытался «запихнуть весь сыр в один вареник», соединив в одной коллекции почти все образчики классической элегантности, накопленные модой в течение последних лет 40, использовав все узнаваемые приемы ее достижения, собрав воедино все ее приметы. Но пуристам мы можем ответить что, во-первых, времена стилистической чистоты канули в Лету, а, во-вторых, чувство линии, пропорции, культурный крой и, главное, ту самую элегантность, так высоко ценимую, так часто упоминаемую и на деле так редко встречающуюся на подиуме и в жизни, нельзя «вычитать» в книжке по истории моды. Это умение либо присуще дизайнеру, либо нет, и Подолян доказал, что вполне владеет этим исчезающим в наше время искусством. [gallery include="104186,104187,104188" size="galsmall" link="none" template="galsmall" columns="1"] Впрочем, у вчерашнего дня был и еще один, «закрытый» апофеоз – показ коллекции Jean Gritsfeldt, который прошел в шокирующей своей свежестью локации – в супермаркете. Главная ценноость этого дефиле, бесспорно, в том, что в наших палестинах в очередной раз появился дизайнер, который стал не просто работать, но и иронично играть с такими понятиями как общество потребления, современная культура kidults, поп-артом, комиксами – то есть всем тем,  с чем уже давно и активно работают толпы молодых и не очень дизайнеров по всему миру. Заявка принята, остается главный вопрос: сумеет ли дерзкий прогрессивный дизайнер, обративший внимание на принципиально новую субкультуру потребителей, найти достаточно покупателей для своих изделий? Потому что в противном случае ему, как и многим до него, придется вернуться к принцесским платьям и практичным носибельным casual ансамблям.   Фото – fashionweek.ua, vogue.ua